Als je er al lang van gedroomd hebt om met hout te leren werken, verspil dan geen tijd. Begin vandaag. Eenvoudige meubels en houtambachten met uw eigen handen (zie tekeningen en foto's) kunnen immers worden gemaakt zonder timmermansvaardigheden. Er zou een verlangen zijn.
Inhoud:
Lees ook: Meerjarige bloemen (TOP 50 soorten): tuincatalogus om te geven met foto's en namen | Video + beoordelingen
Houtbewerkingsgereedschap
Voor de vervaardiging van de meeste producten is het helemaal niet nodig om speciale apparatuur aan te schaffen. In de meeste gevallen kun je rondkomen met een standaard set tools.
Voor houtbewerking thuis hoeft u in de regel geen speciale apparatuur te kopen
We hebben dus nodig:
- schaafmachine of schaafmachine voor schaven;
- metaalzaag of eindzaag;
- een klem voor het afwerken van onderdelen bij het lijmen: het is goedkoop, maar je kunt het zelf maken met geïmproviseerde middelen;
- beitel en beitel voor het maken van groeven en plooien: de beitel wordt gebruikt in combinatie met een hamer;
- met een beitel wordt de boom met druk schoongemaakt;
- houtvijlen in verschillende vormen voor het afronden van randen;
- schroevendraaier;
- oefening of verschillende soorten boren voor het maken van gaten voor bouten, schroeven of houten spijkers; schuurpapier.
Om de onderdelen met elkaar te verbinden, zijn houtschroeven nodig. Voor een sterkere verbinding heeft u schroeven of bouten met moeren nodig. Het is fijn als er een cirkelzaag in de garage staat.
Voor het zagen van een klein aantal onderdelen is in principe een beugelzaag voldoende. Als u wilt, kunt u contact opnemen met een timmerwerkplaats en daar onbewerkte stukken van de gewenste maat bestellen.
Maak bij afwezigheid van een schroevendraaier kleine gaatjes met een diameter die de helft is van die van de schroeven zelf. Met de hand indraaien zal veel gemakkelijker zijn.
Als het werken met hout u in de toekomst fascineert, kunt u een goedkope draaibank kopen voor de vervaardiging van complexe onderdelen en ronde vormstukken - het kost 7-12 duizend roebel. Als het huis een oude elektromotor heeft, bijvoorbeeld van een wasmachine, zal het niet moeilijk zijn om zelf zo'n machine te maken.
Werk niet met een boom die net uit de kou is gehaald. Het moet een dag liggen.
Lees ook: Projecten van landhuizen voor 6-10 acres: 120 foto's, beschrijving en vereisten | De meest interessante ideeën Meubilair
Eenvoudige meubels zijn gemakkelijk zelf te maken
Het is problematisch om thuis complexe soorten meubels te maken. Maar hier is een gewone kruk, een bank, een plank, een bed en zelfs een kledingkast gemaakt van hout, met behulp van foto's en tekeningen, zelfs een beginnende timmerman kan het heel goed maken.
Kruk
Dit type meubel is altijd handig in de werkplaats, garage, op keuken of huisje. De kruk kan stationair zijn, opvouwbaar, verschillende beenlengtes hebben, zitvormen, enz.
Het ontwerp van de kruk kan worden gecompliceerd door het bovenste deel in de vorm van een doos te maken voor het opbergen van kleine voorwerpen. In huis komt een opvouwbare kruk-trapladder zeker van pas. Door de poten van een gewone kruk te verlengen, krijg je een barkruk.
Er is altijd een gebruik voor een kleine kruk
We zullen beginnen met de vervaardiging van het eenvoudigste product.
Voor de vervaardiging ervan hebben we nodig:
- stangen voor poten, tsarg (stangen onder de zitting) en buikpoten met een doorsnede van 35-50 mm
- verschillende planken voor het maken van stoelen of multiplex; de standaardmaat is 350-430 mm
- zelftappende schroeven
- metalen hoeken (krakers) om de structuur te versterken, we zullen ze onder de stoel monteren
We beschrijven de belangrijkste fasen van het werk:
Kruk montage
1Let op de foto hierboven. Het monteren van de kruk is eenvoudig. De vier poten van de kruk worden eerst verbonden met behulp van buikpoten en tsargs (staven die zich direct onder de zitting bevinden). Dan wordt de stoel zelf bevestigd.
2De standaardlengte van de poten is 45-50 cm.Voor hun vervaardiging kunt u een staaf kopen of een bord van 200 mm zagen. Deze maat is het handigst - er worden 4 staven van elk 50 mm gemaakt.
3We zijn wat planken aan het voorbereiden om te zitten.
4Om het ontwerp stabiel te maken, worden ze strikt op 90 graden gesneden.
5Houd bij het snijden van de tsarg en de buikpoten rekening met de lengte van de spikes.
6We verwerken elk detail eerst met schuurpapier nr. 40-60, en gaan ze vervolgens twee keer door met fijner schuurpapier.
7Het bevestigen van de tsarg en de buikpoten op zelftappende schroeven zal onbetrouwbaar zijn - het product zal losraken. Gebruik voor verbinding rechthoekige spikes en groeven. Markeer hiervoor hun locatie. De breedte van de piek is 1/3 van de dikte van de tsarg of buik. Lengte - 80% van de dikte.
8We beginnen het werk met de voorbereiding van de groeven - het zal gemakkelijker zijn om de spikes te plaatsen. Om een groef in de poot te krijgen, is het beter om eerst meerdere gaten achter elkaar te boren met een boormachine. De rest van de boom wordt handmatig geselecteerd met een beitel.
9Bij afwezigheid van een freesmachine worden de spikes gemaakt met behulp van een rasp en een decoupeerzaag.
10We verbinden de poten van de kruk in paren (elk twee) met de tsaren en buikpoten. Als alles correct is, druppelen we lijm in de groeven en plaatsen we spaties met spikes erin.
11Om de zitplanken aan elkaar te lijmen, coaten we ze aan de zijkanten en zetten we de zitting vast met een klem.
12Nadat de lijm is opgedroogd, versterken we de poten extra met de zijkanten met behulp van metalen hoeken.
13We bevestigen de stoel aan de poten en tsargs met zelftappende schroeven. De kruk is klaar.
Kruk details
Joiner's lijm droogt minimaal een dag. Bij het werken in een koude garage neemt deze tijd toe.
Bank
tuinbank
Een bank of bank maken van hout is nog makkelijker. Dit ontwerp doet in veel opzichten denken aan een kruk. Het enige nieuwe detail is de achterkant. Om het te monteren, moet een paar bankpoten worden verlengd.
Schema van de eenvoudigste bank
1De grootste moeilijkheid is de fabricage van de achterpoten. Hun bovenste deel is gemaakt met een lichte helling voor het gemak van het bevestigen van de achterkant. Maar aangezien er slechts twee van dergelijke onderdelen zijn, kunnen ze worden gesneden zonder het gebruik van speciale apparatuur met behulp van een conventionele boogzaag.
2Als er geen zin is om te rommelen met het snijden van complexe plano's, kunnen de achterpoten schuin worden gemaakt. Houd er rekening mee dat om de stabiliteit te garanderen, de onderkant van de poten in dezelfde hoek moet worden gesneden.
3Voor meer stabiliteit is het beter om de buikpoten niet in het midden, maar onderaan te plaatsen.
4Om de structuur te versterken, kunnen ze, zoals weergegeven op de foto, met elkaar worden verbonden door een dwarsbalk.
Stoel
Aangezien de vervaardiging van een gewone stoel met rugleuning in principe weinig verschilt van de montage van een kruk en een bank, en u het zelf al aankunt, zullen we de taak ingewikkelder maken en een klapstoel van hout maken.
Optie klapstoel
1Het neemt niet veel ruimte in beslag in de auto en je kunt het altijd meenemen op een picknick- of visreis.
2Om u niet te vergissen in de berekeningen, maakt u een voorbeeld van een kleinere schaal van karton. Meet elk van de details. Als het ontwerp stabiel bleek te zijn, kunt u beginnen met het vervaardigen van het product.
3Eerst maken we 2 houten kozijnen klaar. In het bovenste deel van een van hen bevestigen we een paar rails die als rug zullen dienen. Aan de onderkant van het frame bevestigen we de tand op de schroeven of met een tand-en-groefverbinding (we beschreven het iets hoger).
4We maken het tweede frame iets korter. We bevestigen ook een proleg aan de onderkant. In het bovenste gedeelte bevestigen we 3-4 stoelrails.
5Omdat de poten van de stoel schuin staan, zal hun snijhoek niet 90 zijn, zoals gewoonlijk, maar 45 graden.
6Om een stevige verbinding te krijgen worden de zitting en rugleuning ook niet met parkers bevestigd, maar met een pen-groefverbinding.
7U kunt de rugleuning en zitting vervangen door een duurzaam canvas dat over het frame is gespannen.
8Om ervoor te zorgen dat onze stoel niet uit elkaar beweegt wanneer hij wordt uitgeklapt, installeren we vier beperkende gepaarde staven onder de stoel. Ze laten hem niet volledig ontwikkelen.
9Als de rugleuning en zitting zijn bedekt met canvas, wordt een smalle strook stof tussen de onderste truien getrokken. Het zal als een begrenzer dienen en zal de stoel niet toestaan zich te ontwikkelen.
10Zaag de asbouten op lengte met een ijzerzaag. We bevestigen ze op de poten van de stoel dichter bij de stoel. Als je ze in het midden van de poten installeert, wordt het ontwerp minder stabiel. Schroef de dopmoeren op de uiteinden.
11Om het frame goed te laten sluiten, moeten de moeren iets in de boom worden verzonken.
12U kunt hout vervangen door multiplex. Zelfs gebogen delen eruit snijden met een elektrische decoupeerzaag zal niet moeilijk zijn. Rechte sneden worden gemaakt met een gewone ijzerzaag. Het ontwerp van zo'n stoel zal iets anders zijn. Om het te monteren, worden groeven in multiplex gesneden.
De eenvoudigste houten plank
Het eenvoudigste schoenenrek
Laten we beginnen met het maken van een ander product - planken van hout. Op basis daarvan kun je in de toekomst complexere producten maken.
1Na het zagen van de planken worden de uiteinden eerst geschuurd met groot en daarna fijn schuurpapier.
2Het is noodzakelijk om het product vóór het einde van de montage te slijpen en te beitsen. Zelfs kleine voegen zijn immers altijd goed zichtbaar.
3Het is beter om over een perfect gepolijst hout te schilderen met een vlek - op een donker oppervlak zullen eventuele krassen en schilfers duidelijk zijn.
4In de uitverkoop is er een vlek van verschillende tinten: onder donker of licht eiken, noot, kers-, hazelnoten, enz. Leer dat het na het drogen een beetje helderder wordt. Bij het aanbrengen van nieuwe lagen wordt het hout donkerder. Er mogen niet meer dan twee lagen worden aangebracht, anders wordt het oppervlak vlekkerig.
5De uiteinden zien er door de oriëntatie van de vezels altijd donkerder uit na het beitsen met beits. Om de absorptie te verminderen, is het beter om ze eerst te primen.
6De droogtijd is ongeveer 12 uur. Vervolgens wordt het product er bovenop gelakt.
7Nadat de plano's volledig droog zijn, maken we aan de zijkanten van de toekomstige plank markeringen voor het bevestigen van horizontaal gerangschikte planken.
8Zonder schroevendraaier boor kleine gaatjes voor bevestigingsmiddelen. Hun diameter moet de helft van de diameter van de schroeven zijn.
9In eerste instantie is het niet de moeite waard om ze te strak vast te schroeven. Dit doen wij pas na controle van de juistheid van de montage.
10De bevestigingspunten van de schroeven sluiten we af met pluggen die passen bij de kleur van onze boom. Ze kunnen worden gekocht bij elke meubelzaak.
11Volgens hetzelfde principe kun je een schoenenrek van hout maken (foto's en tekeningen zijn te vinden op het net). De achterwand is bedekt met multiplex, aan de uiteinden van de plank geschroefd met zelftappende schroeven.
12Als het nodig is om jumpers in het product te maken, worden deze op horizontale planken bevestigd met behulp van ronde houten spikes (pluggen) die in vooraf voorbereide gaten of zelftappende schroeven worden gestoken. Om het bord te bevestigen, zijn 1-2 spikes voldoende, die vooraf zijn gecoat met lijm.
13Om een plankje met een gewicht van 3-5 kg op te hangen, moet u montagelussen en een 6x30 zelftappende deuvel aanschaffen. Zware constructies worden bevestigd met metalen ankers in de vorm van de letter "G".
14Leer dat het op de gebruikelijke manier vastschroeven van planken aan een gipsplaatmuur niet werkt. Ze worden alleen bevestigd door de ingebedde staven, die van tevoren in de muur zijn genaaid.
Overdrijf het niet met lijm - het wordt in een dunne laag in druppels of een dunne stroom aangebracht. Als het een beetje droog is, verwijder dan het overtollige. Het is handiger om dit te doen met een schone verfkrabber.
Tafel
tuintafel
Nadat u een tafel van hout heeft gebouwd, kunt u deze in de keuken, in het badhuis of in het tuinhuis installeren.
1De lengte van het tafelblad is afhankelijk van het aantal zitplaatsen. 50-60 cm is genoeg voor één persoon.
2De standaard tafelhoogte is 165 cm.
3Eerst wordt een onderstel gemaakt - een frame bestaande uit poten en lades - verbindingselementen voor de bevestiging van het tafelblad en de poten.
4Volgens de normen worden alleen penverbindingen gebruikt om het onderstel te monteren. Maar zelfs meubelfabrieken gebruiken de laatste jaren minder duurzame verbindingen in de vorm van pluggen (insteekbare cilindrische staven, in de volksmond chopiks genoemd) en zelftappende schroeven.Als je niet wilt rommelen met het uitsnijden van de spikes, zorg er dan voor dat je de hoeken van het onderstel verstevigt met "krakers" - metalen of houten bevestigingsmiddelen.
5Maar toch zijn spikes met halfdonker een duurzamere verbinding voor de benen en de tsarg, wanneer een deel van de spike in het bovenste deel doormidden wordt gesneden. Ze moeten worden vastgelijmd.
6Het tafelblad is samengesteld uit planken, met aandacht voor de richting van de vezels, zodat wanneer het hout droogt, er geen problemen zijn met scheeftrekken. Let op de textuur van de planken. Bij een geslaagde combinatie van houtpatroon zal het product origineler uitpakken en zullen de voegen minder opvallen.
7De planken van het tafelblad zijn onderling verbonden met deuvels en deuvels (houten eetstokjes). Om dit te doen, worden aan de uiteinden 8-12 mm gaten gemaakt. Het is noodzakelijk om er een beetje lijm in te laten vallen, het voorzichtig te verdelen met een houten fakkel en een plug erin te steken. Het afgewerkte tafelblad wordt strak samengetrokken en volledig gedroogd.
Het ontwerp van de tuintafel kan iets anders zijn. Om zijn benen te versterken, wordt het samengetrokken met dwarsstaven, zoals weergegeven in het onderstaande diagram.
Het zal een grote teleurstelling zijn als tijdens de montage de voorbereide onderdelen niet perfect op elkaar passen. Controleer elke verbinding altijd meteen.
Gang
Kastmeubilair is moeilijker te vervaardigen. Laten we beginnen te leren hoe we het uit hout vanuit de gang kunnen monteren. Je kunt het maken van meubelpanelen die zijn overgebleven van oude meubels, gegroefde planken, spaanplaat of multiplex.
Optie voor gangmeubilair
Het is noodzakelijk om accessoires in te slaan. Afhankelijk van het ontwerp hebben we mogelijk deurscharnieren, banden, metalen staven voor het ophangen van hangers, enz.
1Het ontwerp van de gang kan elk zijn. Hieronder hebben we slechts één van de mogelijke tekeningen weergegeven. Indien gewenst zijn verschillende configuraties te vinden op het netwerk.
2De eenvoudigste dekvloer die wordt gebruikt om de behuizing te monteren, zijn metalen hoeken en zelftappende schroeven. Aan elke kant heb je 3-4 bevestigingsmiddelen nodig.
3Duurdere, maar ook de meest duurzame bevestigingsmiddelen zijn speciale meubelbinders, bijvoorbeeld extratric. Het is volledig verzonken in de boom en klampt zich niet vast aan opgeborgen dingen.
4Vergeet bij het uitsnijden van de carrosseriedelen niet de hoeken onder de plinten onderaan te vijlen.
5De achterwand van multiplex, grenzend aan de muur, wordt met een overlay of een kwart met gewone schroeven bevestigd. De laatste methode geeft een sterkere verbinding.
6Plankhouders worden gebruikt om planken te installeren. De eenvoudigste hiervan is een metalen of plastic pin.
7Deuren worden opgehangen aan elk soort scharnier. Markeer eerst met een potlood door de gaten. Om te voorkomen dat de deur snel losraakt, moet u minimaal 10 cm van de boven- en onderkant terugtrekken.Voor zware deuren is het beter om niet 2, maar 3-4 lussen te gebruiken.
8Om te voorkomen dat potloodgrafiet wordt gewist, markeert u na het controleren van de juiste verbinding de plaatsen van toekomstige gaten met een spijker of priem.
9Zorg ervoor dat de scharnieren niet op het niveau van de planken vallen - ze laten de deur niet volledig sluiten.
Houd bij het boren van gaten voor fittingen oefening strikt verticaal. Anders zullen er snel spaanders verschijnen als er afschuiningen in de boom zijn.
10Nadat de vleugel is opgehangen, moet deze worden aangepast.
Bed
klein houten bed
Tekeningen van een houten bed voor montage zijn niet zo moeilijk. We zullen alleen de principes ervan beschrijven.
1Om niet te worden verward met de grootte van het slaapbed, moet u voordat u begint met het monteren van het bed een matras kopen.
2Het is niet nodig om een frame van begin tot eind te maken. De matras "spreidt" zich immers na verloop van tijd enigszins uit aan de zijkanten. Voeg daarom aan elke kant 1 cm toe aan het frame.
3Om de zaak te maken, hebt u oude meubelpanelen of geschaafde planken nodig. Het is beter om een duurzamere naaldboom te gebruiken.
4Eerst wordt het frame gemonteerd met behulp van metalen hoeken of speciale meubelbinders en zelftappende schroeven.
5Om de matras te leggen, is het noodzakelijk om verschillende jumpers van duurzame planken over het frame te installeren. Na montage van het frame wordt er multiplex van 12 mm dik op gelegd.
6Een andere optie voor het bevestigen van de matras is een houten voering aan de onderkant van het frame, waarop de dwarslatten worden gelegd.
7Indien gewenst kunt u aan het hoofd een doos maken om dingen in op te bergen in de vorm van de letter "P" met een scharnierend bovendeksel.
Er zijn veel mogelijkheden om een bed op te maken.
Lees ook: Veranda aan het huis - uitbreiding van de leefruimte: projecten, tips om je eigen handen te maken (200 originele foto-ideeën)
Knutselen om te geven
Dure producten kopen voor een zomerhuisje heeft niet altijd zin. Het is veel gemakkelijker om een tafel, stoelen, banken en banken in elkaar te zetten van oude meubels of geschaafde planken die na de bouw zijn achtergelaten. Van hen kun je ook een schommel, een tuinhuisje en van afvalhouten materiaal bouwen - een vogelhuisje.
Lees ook: Een broeikas maken met uw eigen handen van een profielpijp en polycarbonaat: een volledige beschrijving van het proces, tekeningen met afmetingen, water geven en verwarmen (foto en video) vogelhuisje
Het eenvoudigste vogelhuisje
Het blijkt dat één enkele vogel in staat is om in één seizoen duizend schadelijke insectenlarven te vernietigen. Een met de hand gemaakt vogelhuisje van het land zal hier dan ook zeer welkom zijn.
1De breedte is altijd standaard - 10-12 cm.De hoogte wordt gekozen afhankelijk van het type vogels dat u naar uw site wilt lokken. Dus voor spreeuwen is een huis van 60 cm hoog vereist, maar voor mezen, vliegenvangers, roodstaarten moet het laag zijn - tot 26 cm.
2Spechten hebben een woning nodig in de vorm van een driehoek. Een vogelhuisje voor kwikstaarten wordt altijd op zijn kant gelegd en er wordt een trapik aan vastgemaakt. De vliegenvanger heeft een vogelhuisje nodig met een inkeping in de vorm van een opening, en de roodborstjes hebben een huis nodig met een enigszins open voorwand.
3Voor de vervaardiging van een vogelhuisje wordt alleen tes gebruikt. De binnenzijden van hun woningen en de gevel dienen immers ruw te zijn. Op een gladde ondergrond zal het voor de kuikens moeilijk zijn om eruit te komen. Om dezelfde reden wordt het huis nooit geverfd of gevernist. Als er geen tesa bij de hand is, kunt u een geschaafd bord gebruiken, waarop handmatig inkepingen worden aangebracht.
4Gebruik nooit een naaldboom om een thuis voor vogels te creëren. Vleugels ingesmeerd met hars, voor vogels - een zekere dood.
5Tocht is gevaarlijk voor kuikens, dus zaag de planken op 90 graden zodat er geen gaten ontstaan als ze worden aangesloten.Het vogelhuisje wordt nooit gelijmd, maar alleen met spijkers omgegooid of met schroeven gedraaid. De lijm schrikt immers gevoelige vogels af. Om dezelfde reden moet u geen spaanplaat of triplex gebruiken voor het bouwen van een huis.
6Om het vogelhuisje makkelijk schoon te maken, zorg je voor een afneembare hoes. Het is beter om er een blanco op te proppen die gelijk is aan de interne afmetingen van het vogelhuisje. Zo'n dichte bedekking zal nooit door de wind worden afgescheurd.
7Je kunt de deksel ook op gewone scharnieren hangen. Zorg in dit geval voor een haak of grendel.
8Een baars van 4 cm wordt met lijm vastgemaakt. De diameter is 1 cm.
9Aan de achterkant van het vogelhuisje is een lange paal genageld.
10Leg op de bodem mos, touw of zaagsel. Om te beschermen tegen tocht en slecht weer, alle scheuren zorgvuldig afdekken.
11Een vogelhuisje is bevestigd op een hoogte van 3 m met een ingang naar het oosten of zuidoosten. Voor spreeuwen is een nog grotere hoogte nodig, tot 8 m. Om te voorkomen dat er regendruppels naar binnen vallen, is het beter om deze iets naar voren te kantelen. Om te voorkomen dat katten de woning bereiken, moet u bij het ophangen aan een boom grote aangrenzende takken verwijderen.
Het vogelhuisje staat altijd in de schaduw - in de zomer, in de open zon, zullen de kuikens zich ongemakkelijk voelen.
Maak een vogelhuisje nooit groter dan de standaard maat. Dit zal de vogels aanmoedigen om meer eieren te leggen dan ze kunnen voeden. Als gevolg hiervan zullen sommige kuikens gewoon sterven.
Schommel
Plastic Chinese schommels zijn niet erg duurzaam, ze zijn genoeg voor een of twee seizoenen. Het heeft geen zin om extra geld uit te geven aan dure producten als er hout over is na reparatie of constructie. Massief houten schommel gemaakt van hout zal zowel kinderen als volwassenen verrukken.
Schommel met hangbank
Gebruik voor rekken en dwarsbalken sterke houten staven met een doorsnede van 100 mm of meer.
We hebben ook nodig:
- plank voor de vervaardiging van een stoel met een dikte van 3 cm
- metalen kettingen of dik touw
- verschillende karabijnhaken om het op te hangen; je kunt ze vervangen door bouten en tapeinden
- zand en cement om pilaren in de grond te storten
- metalen hoeken en schroeven
U mag een schommel niet op een betonnen oppervlak installeren - als u valt, is de kans op letsel immers zeer groot. Kies een plaats voor ze op een gazon of zacht zand.
Zorg ervoor dat er geen uitstekende wapeningsstaven, grote stenen en boomtakken in de buurt zijn.
1De hoogte van de kinderschommel is vanaf 2 m. Als volwassenen ze ook gebruiken, verhoog deze dan tot 3,5 m of iets hoger.
2De schommelsteun kan U- of A-vormig zijn. In het laatste geval kunnen de pilaren niet in de grond worden begraven.
3Wanneer u de staven onder een hoek in de vorm van de letter "A" verbindt, zorgt u voor een dwarsbalk ertussen. Het wordt samengetrokken met metalen hoeken en schroeven. Voor bevestigingsmiddelen worden sneden gemaakt in het hout, waarin de noppen worden geïnstalleerd.
4Draai de bevestigingsmiddelen niet te strak aan. Stel eerst de steun af met een bouwniveau en draai dan pas de schroeven tot het einde in.
5Volgens GOST moet het frame een halve meter breder zijn dan de stoel. De grootte wordt naar eigen inzicht gekozen. De zitting kan met of zonder rugleuning gemaakt worden. Met een lengte van 50 cm of meer kunnen ook volwassenen gebruik maken van de schommel.
6Na het snijden van de onderdelen, moet u de geschaafde planken schuren met schuurpapier.
7Behandel bij het installeren van steunen voor een U-vormige schommel de onderkant van de pilaren met bitumen en omwikkel met dakbedekking. Zo bescherm je de boom tegen vroegtijdig bederf. Bedek de resterende houten delen van de schommel met een antiseptische, drogende olie, vernis of verf.
8De steunen worden 1 m in de grond begraven en moeten met een cement-zandmortel worden gegoten. Om te beschermen tegen ondergronds vocht en vorst, bedek de bodem van de put met steenslag met 20-30 cm.Het is noodzakelijk om de schommel pas op te hangen nadat het cement sterker is geworden - niet eerder dan in een week.
9Voor het bevestigen van kettingen of touwen is het beter om oogbouten te gebruiken. Ze zijn zeer duurzaam en bieden een grote zwaaiamplitude. Om ze te installeren wordt de houten dwarsbalk op 2 plaatsen doorboord.
10Voor een smalle zitting zijn 2 bevestigingsmiddelen aan beide zijden voldoende. Voor een brede stoel heb je er al 4 nodig.
11Als het klein is, kun je het zonder karabijnhaken doen, een paar centimeter van de randen naar achteren en een paar gaten in de boom maken om een ketting of touw in te steken.
Prieel
Gazebo met 4-pits dak
Einde aanplant en basisbewatering? Het is tijd om te beginnen met tuinieren tuinhuisjes van hout met een schuin dak.
1Het is beter om een rustplaats te kiezen in de schaduw van bomen, tussen het groen of omringd door sierheesters. Ze zullen het prieel kunnen beschermen tegen de doordringende wind. Het is fijn als er een reservoir naast staat. Je moet het gebouw niet zomaar in een laagland plaatsen - het riool zal het opwarmen.
2Markeer de locatie van het tuinhuisje met touw en haringen nadat u de site hebt leeggemaakt en waterpas gemaakt. Het moet 1,5 m groter zijn dan de grootte van de constructie zelf.
3Een lichte structuur vereist geen krachtig fundament. Het is voldoende om kolomvormige steunen van beton of steen.
4Voor een tuinhuisje van 3x3 m heeft u 9 betonnen of bakstenen steunen nodig. Ze worden 30-40 cm in de grond begraven en bij het gebruik van stenen worden ze in 5-6 rijen op een mortel gelegd, zodat de laatste rij boven de grond uitsteekt.
5Bij het betonneren of metselen worden metalen staven van 10 mm met een lengte van 40 cm in de hoeksteunen gelegd, zodat de helft van hun lengte (20 cm) in de steun wordt verzonken.
6Nu bereiden we de basis van het tuinhuisje voor vanaf de tralies. Hun optimale doorsnede is 100x100 mm. De spijlen zijn onderling verbonden met een halve boombevestiging. Om zo'n vierkante of vierhoekige basis te versterken, moet u er 1-2 dwarsbalken in aanbrengen.
7Boor op de hoeken in beide staven gaten voor de staven (zoals u zich herinnert, hebben we hun metalen staven al in de uiterste steunen gelegd).Maak dezelfde gaten in de onderkant van de steunpilaren.
8Maak aan de bovenkant van de steunen onmiddellijk rechthoekige sneden voor het bevestigen van de dakspanten.
9Na het installeren van de palen en het egaliseren ervan met een bouwniveau, verstevigt u ze met stutten in een hoek van 45 graden.
10Aan 4 zijden van het gemonteerde frame installeren we horizontaal lopende staven - omsnoering. Het harnas, gelegen in het onderste derde deel, op een hoogte van ongeveer 1 m van de grond, zal dienen als de reling van het tuinhuisje.
11Om het dak uit te rusten, hebt u een horizontaal kruis nodig. Selecteer hiervoor rechthoekige uitsparingen in het midden van de staven voor de bundel "halve boom". Om deze bevestiging te versterken, schroeft u houten blokken in elk van de kruishoeken van het kruis.
12Aan de bovenkant van de steunpilaren hebben we al bezuinigingen voorbereid. Maak nu uitsnijdingen aan de uiteinden van het kruis zodat hun afmetingen overeenkomen met de uitsnijdingen van de steunen.
13Bevestig de geassembleerde dwarsbalk aan 4 pilaren.
14Om de spanten te maken, hebben we een houten octaëder nodig, gefixeerd in het midden, die op het kruis zal rusten. De lengte is 80 cm.
15In het bovenste deel van de octaëder bereiden we een rechthoekige snede voor, waaraan het eerste paar spanten zal worden bevestigd. Deze bevestiging is verstevigd met zelftappende schroeven. Het tweede paar spanten wordt over het eerste paar bevestigd. Zorg er bij het trimmen van de spanten voor dat er een kleine overstek van 30 cm boven het dak overblijft.
16Nog vier spanten met hun onderste uiteinden zullen op de ondersteunende pilaren liggen. Ze worden met zelftappende schroeven aan de octaëder vastgeschroefd.
17Om te voorkomen dat het dak wordt samengedrukt door sneeuw, kunt u nog enkele steunpilaren installeren die op de spantbalk en omsnoering zullen rusten.
18Om de belasting op het dak te minimaliseren, brengt u deze steunen er zeer strak onder, met een lichte interferentie.
19Bij de ingang van het prieel bevestigen we 2 pilaren aan metalen staven. We versterken ze met dwars geplaatste stutten.
20Het blijft over om de kist voor het dak voor te bereiden en deze te omhullen met multiplex. U kunt het dak afdekken met elk materiaal naar keuze.
21De voering is bevestigd aan de staven die tussen de reling en de onderste omsnoering zijn bevestigd.
Hek
Je kunt een poort maken voor de tuin van elke vorm, van de eenvoudigste tot de meest uitgebreide en originele. We zullen alleen de belangrijkste fasen van de installatie beschrijven.
Mooie houten poort, handgemaakt met houtsnijwerk
Wij hebben nodig:
- steunpalen van 10x10 mm hout of stammen
- houten balk voor frame 3x4 of 4x4 mm
- piketomheining, multiplex of plank (als u het poortblad stevig maakt) voor omhulling
- gegalvaniseerde schroeven en banden
- lussen om de poort op te hangen
- metalen of houten handvat
- dag- of bovenslot als u van plan bent de poort met een sleutel te sluiten
Tijd om aan het werk te gaan:
1Kies de hoogte van de poort naar eigen inzicht. Ze kan mee schutting, eronder of erboven zijn.
2Het principe van de vervaardiging ervan is eenvoudig. Eerst wordt er een frame gemaakt, dan wordt er een krat op gepropt.
3Het eenvoudigste frame voor het bevestigen van een houten schutting heeft de vorm van de letter z of x. Het frame heeft de vorm van een rechthoek met daarop een plank-dwarsbalk (strut) en planken die horizontaal of diagonaal zijn opgevuld.
4Oude rotte steunen worden gedemonteerd. Als ze sterk genoeg zijn, kun je er een hek aan hangen.
5Betonneren verlengt de levensduur van de steunen met 2-3 keer. Voor hen worden putten van 0,5-1 m diep voorbereid, op de bodem waarvan steenslag wordt gegoten. Het zal de structuur kunnen beschermen tegen vorst en overtollig vocht. Op leembodems zijn de pilaren 1 m begraven, op zandgrond is 0,5 m voldoende.
6U kunt de betonconstructie versterken door wapening of puinstenen te leggen.
7Het onderste deel van de steunen wordt op de brandstapel gebakken of geïmpregneerd met bitumen. Vervolgens wordt het omwikkeld met dakbedekking.
8De standaard afstand tussen de palen is 1-1,2 m.
9Nadat de steunen in de put zijn geïnstalleerd, worden ze genivelleerd gebouw niveau. Cementmortel wordt tussen hen en de grond gegoten. Vergeet niet om er met een schop in te prikken om holtes te verwijderen.
10U kunt pas na een week blijven werken - het cement moet goed worden versterkt.
11De poort begint pas te worden gemaakt na de installatie van de steunen - het is noodzakelijk om de afstand ertussen nauwkeurig te meten. De breedte van het frame is 1 cm minder dan de afstand tussen de palen. Het wordt verzameld op een vlak terrein. Dit voorkomt vervorming.
12De framehuid wordt bevestigd met zelftappende schroeven. Het kan heel verschillend zijn: solide, ramen hebben of schaars zijn, gerangschikt in de vorm van een kerstboom of een halve cirkel. Het ontwerp met gebeeldhouwde lamellen ziet er erg decoratief uit.
13De staven van het frame zijn verbonden door metalen hoeken. We versterken het met een steun op 45 graden.
14Het blijft alleen om de scharnieren, het handvat te bevestigen en het slot op te hangen. De scharnieren worden gekozen in functie van het gewicht van de poort. Om een zware constructie op te hangen, moeten ze krachtig genoeg zijn en lange "pijlen" hebben waaraan de poort wordt geschroefd.
Als je gefascineerd bent door het werken met hout, kun je er in je vrije avonden alle producten van maken: van de eenvoudigste salontafel tot kastmeubel. De auteur van de volgende video heeft de beste werken van dit materiaal opgepikt. We hopen dat u enkele van deze ideeën nuttig vindt:
Houten bedden. Originele houten meubels. Ideeën
Doe-het-zelf meubels en andere houtproducten: tekeningen van banken, tafels, schommels, vogelhuisjes en andere huishoudelijke artikelen (85+ foto's en video's)
Heel erg bedankt voor het delen van zulke inspirerende ideeën! Nu jeuken mijn handen om zelf zoiets te maken!
Goedenavond. Vertel me alsjeblieft dat mijn zoon na 9 lessen houtproducten en meubels met zijn eigen handen wil maken, voor wie hij moet solliciteren, welke onderwijsinstelling hij moet kiezen, we komen uit Wit-Rusland. Help me alsjeblieft. Ik zou alle informatie op prijs stellen en zou zeer dankbaar zijn.